טסלה, וואווי, LG, זונן, סולאר-אדג', BSLBATT, הן רק חלק מעשרות מותגי סוללות סולאריות ביתיות בשוק שנמכרות ומותקנות מדי יום, עם צמיחת האנרגיה המתחדשת הירוקה והסובסידיות ממדיניות לאומית. אבל ראו כאן… ב-70% מהמקרים, סוללת החשמל הסולארית הביתית המותקנת אינה פועלת כראוי ואינה עומדת במאפיינים של מערכת פוטו-וולטאית, ובכך הופכת אותה להשקעה גרועה ולא משתלמת. בואו נודה בזה, המטרה היחידה של סוללה סולארית ביתית היא לייצר חיסכון באמצעות מערכת הפוטו-וולטאית, אך לעתים קרובות היא אינה מנוצלת כראוי, דווקא בגלל שקונים מוצר בעל מאפיינים לא מתאימים. 
אבל אילו מאפיינים צריכים להיות למערכות סוללות סולאריות ביתיות כדי להיות יעילות? למה כדאי לחפש כשבוחרים סוללת אגירת אנרגיה ביתית כדי להימנע מבזבוז כסף? בואו נגלה זאת יחד במאמר זה. 1. קיבולת סוללה. כפי שמרמז השם, משימתו של ה-חבילת סוללות סולארית ביתיתהיא לאגור את עודפי האנרגיה המיוצרים על ידי מערכת הפוטו-וולטאית במהלך היום, כך שניתן יהיה להשתמש בהם באופן מיידי כאשר המערכת לא תוכל עוד לייצר מספיק אנרגיה כדי להפעיל את עומס הבית. החשמל החינמי שנוצר על ידי המערכת עובר דרך הבית, מפעיל מכשירי חשמל כגון מקררים, מכונות כביסה ומשאבות חום, ולאחר מכן מוזן לרשת החשמל. סוללת הליתיום הביתית מאפשרת להחזיר את האנרגיה העודפת הזו, שכמעט הייתה ניתנת למדינה אחרת, ולהשתמש בה בלילה, תוך הימנעות מהצורך לשאוב אנרגיה נוספת בתשלום. בבית הגז זרו (שהוא חשמלי לחלוטין), אחסון סוללות סולאריות ביתיות הוא חיוני משום שכפי שהנתונים חוקרים ומדווחים, תפוקת המערכת בחורף אינה יכולה לעמוד ולספק את ספיגת החשמל של משאבת החום. המגבלה היחידה אם קביעים את גודל מערכת הפוטו-וולטאית היא. ● חלל הגג ● תקציב זמין ● סוג המערכת (חד פאזית או תלת פאזית) 
עבור סוללת השמש הביתית, הגודל הוא קריטי. ככל שקיבולת סוללת הסוללה הסולארית הביתית גדולה יותר, כך סכום ההוצאה המקסימלי לתמריצים גדול יותר והחיסכון ה"מקרי" שנוצר על ידי מערכת הפוטו-וולטאית גדול יותר. לצורך קביעת גודל נכון, אני בדרך כלל ממליץ שסוללת ליתיום-יון סולארית תהיה בגודל כפול מקיבולת מערכת הפוטו-וולטאית. אם יש לכם מערכת של 5 קילוואט, הרעיון הוא ללכת עלסוללת בנק של 10 קילוואט-שעה. מערכת של 10 קילוואט?סוללה של 20 קילוואט שעה. וְכֵן הָלְאָה… הסיבה לכך היא שבחורף, כאשר הביקוש לחשמל הוא הגבוה ביותר, מערכת פוטו-וולטאית של 1 קילוואט מייצרת כ-3 קוט"ש של אנרגיה. אם בממוצע שליש מאנרגיה זו נספגת על ידי מכשירי חשמל ביתיים לצריכה עצמית, שני שלישים מוזנים לרשת החשמל. לכן, נדרשת סוללת חשמל סולארית ביתית בגודל כפול מגודל המערכת. באביב ובקיץ, מערכות סולאריות מייצרות הרבה יותר אנרגיה, אך כמות האנרגיה המאוחסנת בה אינה עולה בהתאם. האם אתה רוצה לקנות מערכת סוללות גדולה יותר? אתם יכולים לעשות זאת, אבל מערכת גדולה יותר לא אומרת שתחסכו יותר כסף. אולי תרצו להתמקד בפחות ויותר, או אפילו טוב יותר, להשקיע בצורה חכמה יותר במערכת סוללות שמתאימה לכם, אולי עם לוחות אחריות טובים יותר או משאבות חום בעלות ביצועים טובים יותר. קיבולת היא רק מספר, והכללים לקביעת גודל של סוללה סולארית ביתית הם מהירים וקלים, כפי שכרגע הראיתי לכם. עם זאת, שני הפרמטרים הבאים הם טכניים יותר וחשובים הרבה יותר עבור אלו שבאמת רוצים להבין כיצד למצוא את המוצר הנכון שעובד בצורה הטובה ביותר. 2. כוח טעינה ופריקה. זה נשמע מוזר, אבל הסוללה חייבת להיטען ולפרוק, וכדי לעשות זאת יש לה צוואר בקבוק, אילוץ, וזהו ההספק המצופה ומנוהל על ידי הממיר. אם המערכת שלי מזינה 5 קילוואט לרשת החשמל, אבל סוללת החשמל הביתית טוענת רק 2.5 קילוואט, אני עדיין מבזבז אנרגיה כי 50% מהאנרגיה מוזנת ולא נאגרת. כל עוד שליסוללה סולארית ביתיתיש חשמל אין בעיה, אבל אם הסוללה שלי מתה ומערכת ה-PV מייצרת מעט מאוד זמן (בחורף), אובדן אנרגיה פירושו אובדן כסף. אז אני מקבל מיילים מאנשים שיש להם 10 קילוואט של אנרגיה פוטו-וולטאית, 20 קילוואט-שעה של סוללה (אז בגודל הנכון), אבל הממיר יכול להתמודד רק עם 2.5 קילוואט של טעינה. עוצמת הטעינה/פריקה משפיעה גם היא באופן יחסי על זמן הטעינה של סוללת הבית הסולארית. אם אני צריך לטעון סוללה של 20 קילוואט-שעה עם 2.5 קילוואט של הספק, אני צריך 8 שעות. אם במקום 2.5 קילוואט, אני טוען עם 5 קילוואט, זה לוקח לי חצי מהזמן הזה. אז אתה משלם עבור סוללה ענקית, אבל ייתכן שלא תוכל לטעון אותה, לא בגלל שהמערכת לא מייצרת מספיק, אלא בגלל שהממיר איטי מדי. 
זה קורה לעתים קרובות עם מוצרים "מורכבים", כך שבאלה יש לי ממיר ייעודי שמתאים למודול הסוללה, שתצורתו נהנית לעתים קרובות ממגבלה מבנית זו. עוצמת טעינה/פריקה היא גם תכונה מרכזית לניצול מלא של הסוללה בתקופות שיא. זה חורף, 20:00, והבית עליז: פאנלים סולאריים עובדים על 2 קילוואט, משאבת החום דוחפת את החימום למשוך עוד 2 קילוואט, המקרר, הטלוויזיה, התאורה ומכשירים שונים עדיין גוזלים מכם קילוואט אחד, ומי יודע, אולי יש לכם מכונית חשמלית שנטענת, אבל בואו נוציא את זה מהמשוואה לעת עתה. ברור שבתנאים אלה, לא מיוצר חשמל פוטו-וולטאי, יש לכם סוללות שנטענות, אבל אתם לא בהכרח "עצמאיים באופן זמני" דווקא משום שאם הבית שלכם דורש 5 קילוואט וסוללת השמש של הבית מספקת רק 2.5 קילוואט, משמעות הדבר היא ש-50% מהאנרגיה אתם עדיין לוקחים מהרשת ומשלמים עליה. האם אתה רואה את הפרדוקס? בזמן שסוללת הבית הסולארית נטענת, אתם מפספסים היבט מרכזי, או, סביר יותר, שהאדם שסיפק לכם את המוצר נתן לכם את המערכת הזולה ביותר שבה הוא יכל להרוויח הכי הרבה כסף מבלי לתת לכם שום מידע עליה. אה, כנראה שגם הוא לא יודע את הדברים האלה. קשור להספק הטעינה/פריקה הוא לפתוח את הסוגריים לדיון על תלת פאזי/חד פאזי מכיוון שחלק מהסוללות, למשל, 2 סוללות BSLATT, לא ניתנות להרכבה על אותה מערכת חד פאזית מכיוון ששתי יציאות ההספק מסתכמות (10+10=10) כדי להגיע להספק הדרוש לשלוש פאזות, אך נדון בכך במאמר אחר. עכשיו בואו נדבר על הפרמטר השלישי שיש לקחת בחשבון בבחירת מצבר לבית: סוג הסוללה. 3. סוג של סוללה סולארית ביתית. שימו לב שפרמטר שלישי זה הוא ה"כללי" ביותר מבין השלושה המוצגים, שכן הוא מכיל היבטים רבים שכדאי לקחת בחשבון, אך הוא משני לשני הפרמטרים הראשונים שהוצגו זה עתה. החלוקה הראשונה שלנו בטכנולוגיית האחסון היא במשטח ההרכבה שלה. זרם חילופין מתחלף או זרם ישר רציף. סיכום בסיסי קטן. ● לוח הסוללה מייצר מתח DC ● משימת הממיר של המערכת היא להמיר את האנרגיה הנוצרת ממתח ישר (DC) למתח חילופין (AC), בהתאם לפרמטרים של הרשת המוגדרת, כך שמערכת חד פאזית היא 230V, 50/60 הרץ. ● לדיאלוג הזה יש יעילות, כך שיש לנו אחוז קטן פחות או יותר של דליפה, כלומר "אובדן" אנרגיה, במקרה שלנו אנו מניחים יעילות של 98%. ● הסוללה הסולארית נטענת באמצעות מתח ישר (DC), ולא באמצעות מתח AC. האם הכל ברור? ובכן... אם הסוללה נמצאת בצד הזרם הישר, אז בזרם זרם ישר, הממיר יצטרך רק להמיר את האנרגיה בפועל שנוצרת ומשמשת, ולהעביר את האנרגיה הרציפה של המערכת ישירות לסוללה - אין צורך בהמרה. מצד שני, אם הסוללה הסולארית של הבית נמצאת בצד של זרם חילופין, יש לנו פי 3 יותר כמות המרה מאשר הממיר. ● 98% הראשונים מהמפעל לרשת החשמל ● הטעינה השנייה מ-AC ל-DC נותנת יעילות של 96%. ● ההמרה השלישית ממתח ישר לפריקה, וכתוצאה מכך יעילות כוללת של 94% (בהנחה של יעילות ממיר קבועה של 98% ובלי התחשבות בהפסדים במהלך טעינה ופריקה, בכל מקרה). אסטרטגיה זו, שאומצה על ידי רוב מערכות האחסון וטסלה, מביאה להפסד של 4% בהשוואה למקרים האחרים. כעת חשוב לציין כי הצומת של שתי טכנולוגיות אלו הוא בעיקר ההחלטה להתקין סוללות סולאריות ביתיות בעת בניית מערכת פוטו-וולטאית, מכיוון שהיבטי ה-AC משמשים בעיקר בעת שיפוץ, כלומר התקנת סוללות סולאריות ביתיות על מערכת קיימת, מכיוון שהם אינם דורשים שינויים משמעותיים במערכת הפוטו-וולטאית. היבט נוסף שיש לקחת בחשבון בכל הנוגע לסוג הסוללה הוא הכימיה באחסון. בין אם מדובר ב-LiFePo4 (LFP), ליתיום-יון טהור, NMC וכו', לכל חברה יש פטנטים משלה, אסטרטגיה משלה. מה עלינו לחפש? איזה מהם לבחור? זה פשוט: כל חברת תאים סולאריים משקיעה מיליונים במחקר ובפטנטים במטרה הפשוטה למצוא את האיזון הטוב ביותר בין עלות, יעילות וביטחון. כשמדובר בסוללות, זהו אחד ההיבטים החשובים ביותר: הבטחת העמידות והיעילות של קיבולת האחסון. לכן, הערבות הופכת לפרמטר אגבי של ה"טכנולוגיה" בה נעשה שימוש. סוללת השמש לבית היא אביזר שכאמור, משמש לניצול טוב יותר של המערכת הפוטו-וולטאית וליצירת חיסכון בבית. אם אתם רוצים להשקיע ללא חרטות, עליכם לפנות לאנשי מקצוע וחברות רציניים ומיומנים היטב כדי לקנות.בנק סוללות סולארי ביתי. כיצד ניתן להימנע מטעויות בעת קנייה ורכישה של סוללות סולאריות ביתיות? זה פשוט, פנו מיד לאדם או חברה מוסמך ובעל ידע,BSLBATTשם את הלקוח במרכז הפרויקט, ולא את האינטרסים האישיים שלו. אם אתם זקוקים לתמיכה נוספת, ל-BSLBATT יש את צוות מהנדסי המכירות הטוב ביותר והוא יעמוד לרשותכם כדי להדריך אתכם בבחירת הסוללה הסולארית הביתית המתאימה ביותר למערכת הפוטו-וולטאית שלכם.
זמן פרסום: 8 במאי 2024